Ni carretera ni montaña... ¡Gravel!

Polivalentes y divertidas, las bicicletas de tipo gravel se encuentran igual de cómodas sobre asfalto que sobre pistas de tierra
Luis Pasamontes -
Ni carretera ni montaña... ¡Gravel!
Ni carretera ni montaña... ¡Gravel!

Bici urbana, de montaña, de carretera, de contrarreloj, de ciclocross, eléctrica…bicis y más bicis, no hay excusas para no pedalear por cualquier terreno y sentirte cómodo sobre el sillín. Hoy quiero acercaros a algo nuevo, una experiencia sobre los pedales diferente a lo que estamos acostumbrados a sentir cuando decidimos salir con nuestras máquinas.

¿Os imagináis una bicicleta de carretera por pistas, senderos, adoquines, barro, caminos…? La bicicleta gravel ha llegado para quedarse y el motivo principal, según mi opinión, es la comodidad y diversión que genera a quien la pilota. Quiero compartir mi experiencia sobre ella y algunos consejos que estoy seguro os servirán de ayuda. Btt, carretera…

¿Por qué la gravel?

La bici gravel podemos decir que es una mezcla entre lo que no puedes hacer con una MTB y lo que no puedes hacer con una bici de carretera. Podéis pensar que es una bici de ciclocross (pronto os hablaré en profundidad de este otro tipo de bici) pero no tienen nada que ver. La bici gravel es menos agresiva, no es una bici pensada para competir aunque, si quieres, puedes hacerla correr mucho. Su geometría está en la línea de una bici gran fondo para largas distancias sin buscar aerodinámica o gran rigidez.

Ni carretera ni montaña... ¡Gravel!

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No puedes acceder a zonas muy complicadas en las que la amortiguación, como las que poseen las mountain bikes, juegue un papel fundamental dado que la horquilla es rígida. El terreno debe ser menos abrupto y el neumático será tu mejor aliado para no notar en exceso las zonas complicadas. La gravel no es que sea una bicicleta de paseo, pero te invita a que te tomes con calma tus salidas. Me imagino un Camino de Santiago sobre ella, tiene que ser una pasada.

Cambio de neumáticos

En una bicicleta de carretera acostumbramos a meter prácticamente toda la presión que la cubierta permita. Mayor presión es sinónimo de menor rozamiento con la carretera al reducirse la superficie que apoya en el asfalto y por tanto mayor velocidad con la misma fuerza ejercida sobre los pedales. En la rueda gravel no podemos hacer lo mismo ya que al ir por terrenos de piedra suelta, tierra, caminos…la presión en el neumático hará que tengamos mayor o menor agarre. Menor presión supone más superficie de apoyo y por tanto más seguridad para terrenos sueltos.

Mayor presión es menos superficie de apoyo y por tanto menos estabilidad en terreno suelto pero a la vez más velocidad en pistas duras. Además hay que tener en cuenta que al ser una bici que no lleva suspensión, como os comentaba, si las ruedas van muy hinchadas cada vez que circules sobre terreno bacheado irás dando saltos sobre el sillín con riesgo de provocarte rozaduras y perder el control fácilmente. El diámetro de rueda es de 700 mm y la anchura depende de lo que busquemos.

Ni carretera ni montaña... ¡Gravel!

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Lo más común en gravel es 38-40 mm, aunque hay un amplio abanico de posibilidades en función de la ruta o terreno que más frecuentes. Tubelizar (convertir las ruedas a sistema tubeless, sin cámaras) es una buena idea para minimizar pequeños pinchazos, ten en cuenta que pasaremos, por ejemplo, por encima de ramas, piedras y eso hace que se produzca más fácilmente un pequeño poro en la goma. Yo siempre recomiendo llevar dos cámaras, también la bomba o bombonas de aire y no está de más una cajita de parches.

Podrás elegir el taco de rueda para mayor o menor agarre. Importante será ver el tiempo antes de hacer una ruta y pensar en si nos vamos a encontrar mucho barro o por el contrario terreno seco. Un consejo, no escatimes en ruedas…forman parte de tu seguridad.

Discos pero sin música

El freno de disco lleva implantado desde hace tiempo en el MTB y cada vez lo vemos más en las bicicletas de carretera. Para bicicletas gravel es ideal, afrontas terreno similar al que te puedes enfrentar con tu mountain bike y además este permite una mayor separación entre rueda y horquilla para situaciones en las que el barro quiera agarrarse a tu bici. El tacto es importante, el disco clava, bloquea la rueda, no la deja avanzar lentamente como lo hace una zapata.

Ni carretera ni montaña... ¡Gravel!

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Antes de afrontar cualquier bajada, sea cual sea su desnivel, te recomiendo que pruebes por un terreno fácil a hacer frenadas y coger la medida a tus frenos. Al igual que te ocurre con los pedales de un coche diferente al tuyo que te acaban de dejar, en la bici tampoco todos frenan o se comportan igual. Siempre que tengas que desmontar las ruedas no presiones la palanca de freno porque tus pastillas rozarán al meter la rueda de nuevo.

Puedes bloquearlo con unas pinzas que en cualquier tienda te darán, un espaciador que se mete donde iría el disco cuando saques la rueda, y así garantizarte que aunque lo toques por accidente no rozará. Procura cuando engrases o limpies la bici que no caiga ningún líquido o producto sobre ellos, evitarás ruidos raros o que tus pastillas no frenen como deben, restando prestaciones.

Hablemos de geometría

Ya os he dicho que estamos ante una bici diseñada para proporcionar comodidad y afrontar distancias largas. No es una bici para competir, es una bici para descubrir lugares inesperados. No tiene un peso tan extremadamente ligero como el que pueda tener una bici de carretera, sobre todo porque el terreno va a ser más agresivo y necesitamos más resistencia. La pipa (o tubo de dirección) está más elevada para dar mayor comodidad a la espalda y no tener que ir tan flexionado. También la caja de pedalier está más elevada del suelo de lo habitual.

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Esto proporciona un poco menos de estabilidad pero es necesario para poder afrontar obstáculos que pueden aparecer en el terreno por el que circularás con tu bici gravel. En mi caso estoy rodando con una Canyon Grail y presenta una curiosidad en su manillar, que es doble, sí, sí…es curioso, tiene dos barras horizontales. De esta manera en el mismo manillar consiguen rigidez si te agarras abajo o flexibilidad/comodidad si te agarras arriba.

En algunas bicis también se puede optar por una tija de sillín con abertura en medio que proporciona mayor flexibilidad y por tanto comodidad en zona de terreno bacheado parecido a lo que puedas sentir con una amortiguación, pero en menor medida.

Agárrate... ¿Dónde?

La posición de las manos sobre el manillar es similar a la de una bici de carretera. Puedes posicionar las manos en las manetas, para tener el freno cerca. Puedes agarrarte en la barra horizontal para rodar cómodamente por una zona en la que no se divisen obstáculos.

Puedes agarrarte abajo para descensos y buscar mayor rigidez. La comodidad es fundamental, puedes poner cinta doble o de mayor grosor para que tus manos vayan entre algodones. En este manillar tan peculiar que probé, Hover Bar, la cinta se extiende al comienzo de la barra baja para poder apoyar el dedo pulgar en los descensos y tener mejor agarre.

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Los guantes son imprescindibles, al menos para mí, sobre todo porque ante una caída evitan que te raspes toda la palma de la mano y también porque proporcionan mayor agarre y amortiguan con su almohadilla.

Pisa firme y pedalea seguro

Mi recomendación para esta bici y más si comienzas con ella, es que pongas pedal doble. Por un lado sin anclaje automático y por otro lado sí. De esa manera hasta que le cojas el truco podrás soltar el pie de apoyo con mayor facilidad. Más adelante podrás quitar la plataforma y dejar únicamente los anclajes o no.

Esta bici también se puede utilizar por ciudad o para recorridos cortos en los que puedas pedalear con ropa y calzado normal, por ello tal vez dejar las plataformas no es una mala idea para pedalear con zapatillas de deporte, no con chanclas que pueden resbalar con mayor facilidad y provocarte una caída. Eso sí, vayas con ropa de calle o con maillot y culotte, no te olvides nunca del casco o de las luces si pedaleas de noche. También recomiendo que si haces salidas en solitario dejes dicho a tu familia qué ruta vas a seguir y lleves el teléfono cargado a tope.

¡Pues a disfrutar! Ahora por los bosques al atardecer se está de maravilla y recuerda que no es necesario que te compres la más cara para comenzar, para eso siempre hay tiempo. Nos vemos en las pistas, en el barro, en los senderos, en el bosque…pero pedaleando.

BUSCANDO GRAVEL

No son tan abundantes como las bicis de montaña pero ya se van encontrando en número suficiente como para poder elegir en función del uso. Aquí tienes una pequeña selección para que te hagas idea:

Cannondale CAADX 105 SE

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La excelente construcción del aluminio de la marca americana se refleja en su cuadro CAADX Disc, con los tubos hidroformados. Lleva una horquilla Cannondale Ultra X Disc de carbono, que aporta ligereza y mejor absorción de vibraciones y la transmisión corre a cargo del grupo Shimano 105 con un cambio de 22 velocidades. Los frenos son de disco, de tipo mecánico, unos TRP Spyre.

  • Desarrollos: bielas Cannondale Si con platos FSA 32/48 y casete de 11 a 32 dientes.
  • Cubiertas: WTB Riddler 700x37c. Tubeless ready
  • Tallas: 46, 51, 54, 56, 58 y 61 cm
  • Peso: 9,96 kg
  • 1.699 €

Canyon Grail CF SL 7.0

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La única con cuadro de carbono de esta selección, también es la más cara, lleva una horquilla del mismo material y una transmisión Shimano 105 de 22 velocidades. Usa frenos de disco hidráulicos también del grupo Shimano 105 y un manillar de diseño propio muy interesante. * Desarrollos: bielas Shimano 105 con platos 34/50 y casete de 11 a 32 dientes. * * Cubiertas: Schwalbe G-one Bite. 700 x 40c * Tallas: 2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL (ruedas 650B en las tallas 2XS y XS) * Peso: 8,6 kg * 2199 €

Giant TCX SLR 2

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Una buen cuadro de aluminio de grado ALUXX SLR es la base de esta Giant, que lleva una horquilla de carbono Advanced T-700. De carbono también es su tija de sillín, una D-Fuse diseñada para flexar ligeramente absorbiendo los impactos. La frenada corre a cargo de unos discos hidráulicos Giant Conduct y los cambios son de Shimano 105, con 22 velocidades. * Desarrollos: bielas FSA Omega con platos 36/46 y casete de 11 a 32 dientes. * Cubiertas: Schwalbe Super Swan, 60 TPI. 700 x 35c * Peso: 9,90 kg * 1399 €

Orbea Terra H30 D19

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Uno de los modelos más exitosos de la marca de Mallabia que vio la luz originalmente en carbono y afortunadamente se elabora ahora también en aluminio, para ajustar su tarifa. Lleva una absorbente horquilla de carbono Orbea Terra con una transmisión Shimano 105 de 22 velocidades y unos frenos Shimano R7070 para un conjunto de lo más equilibrado.

  • Desarrollos: bielas FSA Omega Adventure platos 32/48 con casete de 11 a 32 dientes.
  • Cubiertas: Kenda Flintridge. 700x40c DTC 60TPI
  • Tallas: XXS, XS, S, M, L y XL
  • Peso: 9,6 kg
  • 1699 €

Specialized Sequoia

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Con un precio muy interesante y un enfoque a medio camino entre el gravel y el ciclismo de aventura y de viajes esta Specialized monta un cuadro de acero al Cr-Mo con tubería Premium combinado con una horquilla de carbono Specialized FACT. Su transmisión es una combinación de Shimano Sora con Shimano Alivio y el cambio tiene 18 velocidades. Lleva frenos de disco mecánicos, unos Tektro Spyre.

  • Desarrollos: platos 32/48 y casete de 12 a 36 dientes.
  • Cubiertas: WSpecialized Adventure Gear Sawtooth, 2Bliss Ready, 700x42c.
  • Tallas: 50, 52, 54, 56 y 58
  • Peso: 11,6 kg
  • 1299 €

Trek Checkpoint ALR 4 Mujer

Ni carretera ni montaña... ¡Gravel!

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Su cuadro de Aluminio Alpha Serie 300 cuenta en esta versión con geometría especial para mujeres. La horquilla es una Trek Checkpoint de carbono y en los cambios usa Shimano Tiagra, con 20 velocidades. Lleva discos hidráulicos, unos Shimano RS505.

  • Desarrollos: platos Shimano Tiagra 34/50 y casete de 11 a 34 dientes.
  • Cubiertas: Schwalbe G-One Allround, aro de aramida, 700x 35c.
  • Tallas: 49, 52, 54 y 56 cm
  • Peso: 9,9 kg
  • 1599 €
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