Mecánica para empezar

Para salir al campo con seguridad y evitar alguna que otra caminata en caso de avería necesitas al menos unas nociones básicas de mecánica para empezar, y aquí las tienes.
Juanma Montero -
Mecánica para empezar
Mecánica para empezar

En pleno siglo XXI las bicicletas siguen pinchando con relativa facilidad. Para evitarlo usa cámaras con líquido antipinchazos y bandas antipinchazo bajo las cubiertas. Si vas con ruedas sin cámara, usa líquido sellante en su interior. Por si no has tenido estas precauciones, esto es lo que has de hacer para volver a casa pedaleando tras un pinchazo.

  • En la rueda trasera pon el piñón más pequeño, así el cambio se desplaza hacia fuera y deja más sitio para sacar la rueda. Libera el cable del freno si no llevas frenos de disco. Suelta el cierre de la rueda y levanta la bici para que la rueda caiga por su propio peso. Si no cae, agarra el cambio trasero y muévelo hacia atrás  para dejarle sitio a la rueda para que salga. En la delantera es todo muy sencillo, sólo liberar los frenos.
  • Con la rueda fuera, presiona los flancos de la goma hacia el centro para que se despeguen de la llanta. Luego usa un desmontable de plástico para empezar a separar la cubierta de la llanta, cerca de la válvula, mete un segundo desmontable para abrir un tramo de cubierta. Desliza el desmontable hasta separar toda la cubierta. Saca la cámara y toca todo el interior de la cubierta para asegurarte de que no hay ningún pincho clavado que pueda volver a pincharla. Ahora puedes poner una cámara nueva (sencillo) o un parche (un poco más complicado, más abajo te lo contamos). Para meter la cámara empieza por encajar la válvula. Monta la cubierta sobre la llanta, encajando primero la zona más alejada de la válvula con la mano. Haz a mano todo lo que puedas y si la parte final se te resiste, usa los desmontables para seguir encajándola hasta el final. Ya sólo tienes que hinchar y poner la rueda en su sitio, asegurándote de que el cierre de palanca de la rueda queda bien seguro y el freno (si no es de disco) con el cable enganchado de nuevo.
  • Para poner un parche primero hincha la cámara y escucha para encontrar la fuga de aire. Si no la encuentras tendrás que meterla en agua y buscar burbujas. Marca el pinchazo con un bolígrafo o una tiza y lija bien la zona. Pon el pegamento especial (disolución), en una cantidad reducida y extiéndelo para que se seque rápido. No pongas el parche hasta que no se vea mate el pegamento, esperando dos o tres minutos. Pela el parche y agarrándolo por el plástico transparente, para que no se engrase, lo aplicas con fuerza. Ahora sólo tienes que montar la cámara y la rueda, con los mismos pasos anteriores.

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Ajustar correctamente las zapatas es clave para conseguir un buen rendimiento y olvidarnos de problemas, roces y mal tacto durante largo tiempo. Vamos a ello.
La posición ideal que tienen que formar las levas de freno en el momento de frenar es la siguiente: paralelas y formando 90º con el cable. Así hacen más palanca  presionado menos la maneta y frenan más.

  • Desmonta la guía acodada, separándola de la pletina. Para hacerlo fácil, empuja las dos levas hacia la rueda a la vez que estiras hacia arriba.
  • En la parte trasera de cada leva de freno la varilla que hace de muelle se apoya en un saliente. Desmóntala de ahí, para que la leva quede totalmente libre de tensión.
  • Afloja la tuerca de la zapata y apóyala en la llanta. Colócala en la posición ideal, pisando de plano y separada por igual de la cubierta. Presiona la leva para no “perder” la posición.
  • Mantén la presión en la leva mientras aprietas la tuerca de la zapata para fijarla. Antes de apretar con fuerza sujeta la zapata para que nos se descoloque por el giro de la tuerca.
  • Monta la guía del cable y frena un par de veces. Si es necesario suelta cable o tensa desde el tensor.
  • Las zapatas deben quedar separadas de la llanta por igual. El tacto de frenado debe ser seco; si es  elástico es porque las zapatas no apoyan de plano. Gira la rueda y verifica que no rozan con la cubierta. Puede que una de las zapatas se queda pegada a la llanta. Para corregirlo hay que actuar sobre los tensores de los muelles. Apretando el tornillo, separamos la zapata de ese lado. Aflojando, la acercamos.
  • Puedes realizar el ajuste final de tensado desde la maneta de freno. Girando el tensor (de color plata) en sentido antihorario tensamos el freno. Después, fija el tensor con la contratuerca (de color negro).

Atención: ¿Tienes frenos de disco? No toques las palancas de freno si has desmontado las ruedas, las pastillas se juntan y luego es imposible meter la rueda. Si ya te ha pasado, mete un destornillador con cuidado entre las pastillas y gíralo lateralmente para separarlas.

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Necesitas un tronchacadenas extractor para esta reparación.

  1. Con el extractor empuja sobre el pasador del eslabón que está al lado del que se ha dañado o roto, dejándolo casi fuera pero no del todo.
  2. Tienes que quitar un par de eslabones no sirve con quitar sólo el que se ha estropeado, ya que alternan estrecho y ancho y sólo se puede unir uno ancho con uno estrecho.
  3. Une el primer eslabón sano con el que has dejado con el pasador fuera, colocando el extractor por el lado contrario y girando su palanca para volver a colocar el pasador en su sitio.
  4. Si la unión queda un poco dura, que suele pasar, fuérzala lateralmente un poco con la mano, haciendo apoyo sobre el eslabón que gira duro.

Truco: Para quitarle los pedales a la bici, es importantísimo saber que el izquierdo tiene la rosca al revés, o sea que lo aflojas girándolo en el sentido de las agujas del reloj, a diferencia de cualquier otra rosca, que se apretaría con ese gesto. Mucha gente estropea las bielas y los pedales al intentar montarlos, metiendo el izquierdo sin saber que se gira al revés, ten cuidado.

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Muchas veces contar con unos cambios precisos depende simplemente de un correcto ajuste o sincronizado. En muchos casos con un simple giro de media vuelta en el tensor de la maneta se suele solucionar.

  • Si no sube la cadena a piñones más grandes tensa el cable accionando el tensor de la maneta, (girando su zona superior hacia delante). Si por el contrario sube dos coronas de golpe o no baja piñones, es que está el cable muy tenso y tendrás que destensar girando en sentido contrario. Actúa 1/2 vuelta cada vez y luego 1/4, 1/8 para afinar.
  • El cambio tiene un recorrido limitado por unos topes, uno inferior, que limita el recorrido hacia las coronas pequeñas y otro superior que limita el recorrido hacia las grandes. Si la cadena se sale del piñón hacia el cuadro o no llega a bajar al piñón pequeño, hay que regular el tope inferior, que es un tornillo con una H (High de alta velocidad, piñón pequeño). Si la cadena no llega al piñón pequeño afloja ligeramente el tornillo H y si se pasa y se sale hacia el cuadro tienes que apretarlo. Ve probando hasta que la cadena llegue al pequeño y no se salga.
  • Gira los pedales y mete el piñón más grande. Si la cadena no sube, afloja el  tornillo L (Low-baja velocidad) para abrir el tope superior y aumentar el recorrido del cambio. Si la cadena se pasa y se cae hacia los radios apriétalo.

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  • Lo primero es comprobar que el desviador está en la posición adecuada. Fíjate que se sitúa perfectamente paralelo a los platos. Si no es así, afloja la abrazadera para colocarlo.
  • La altura también es fundamental para un cambio correcto. La placa externa del desviador debesituarse a 1-1,5 mm por encima de los dientes del plato grande. Muévelo si lo necesitas.
  • En plato pequeño y piñón grande la cadena debe pasar a 0,5 mm de la placa interior. El cable tiene que estar suelto, para que su tensión no modifique la posición. Ajusta el tope inferior con el tornillo “L” (low)
  • En piñón grande, haz una prueba de cambio al plato mediano. Si no sube, tensa, girando en sentido antihorario. Si sube pero roza la cadena, destensa un poco. Tensa o destensa con 1/2 vuelta cada vez.
  • Sube al plato grande (en piñón pequeño). Si la cadena se cae hacia el pedal, aprieta el tornillo H hasta que la cadena quede a 0,5 mm del desviador. Si no sube, afloja el tornillo para abrir el tope.

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